10月1日 第三天 嵯峨岚山-天龙寺-常寂光寺-落柿舍-袛王寺-大觉寺-祗园
早起，因为是在旅馆吃早饭，要预留一定的准备时间，比如收拾被褥什么的。天终于晴了，起来之后去小院子里溜达了一下，光脚去的。
传统日式旅馆的饭都挺贵的，所以老板问要不要吃早饭时候，还犹豫了一下。不过鉴于刚到京都，不太熟悉周边，早上又要准时赶点嵯峨岚山的观光火车，在房间里吃时间上有保证，所以就预约了。提供日式和西式，显然选日式了。晚饭就算了，是早饭的价格的十倍……而且我们在城崎的房间是带早晚饭的套餐。
上来之后一桌子，味道是真的非常好的，尤其是那个煎三文鱼。我们挺饿，风卷残云吃光了。
味增汤不如昨晚在今井本屋的，昨晚的味增汤可能是我喝过的最好的之一了，里面有很小很鲜的牡蛎，比国内的酱油汤好的不知道多少了。日本的米饭都很好吃，而且做的火候，水量都把握的非常到位，js说可能都是用量杯精确配比的，或者是有nb的电饭锅？
吃完了出门，服务员都在大门口站着，等候进出的客人，给客人拿鞋什么的。白天都站着，晚上会坐一下。看我们这么快就吃完了，还小惊讶了一下。
公交车到车站，JR坐到嵯峨岚山站，出来之后直接就是观光小火车的车站。车站和一个老式火车博物馆是一体的。
但是有一个和计划不一样的地方，就是因为昨天大雨，今天涨水，保津川的船停了。我们本来的计划是小火车从嵯峨岚山到龟冈，坐船再回来，然后逛岚山。所以临时改成了小火车从嵯峨到龟冈，然后火车回来。看还有卖往返的，一来觉得同一条火车线往返不太有意思，二来往返的价格也一点没优惠，肯定不如火车回来便宜，火车还更快，所以就买了单程。没能坐船，心里还有点小懊恼。
车上人很少，一个车厢就几个人。开车的司机特别有日本老司机的感觉，一路上还带解说神马的，当然我们是听不懂了。最后快到终点，还唱了一段日本的古曲吧，也听不懂，但是反正挺低沉浑厚的。
人大概就是这样，一直都坐绿皮车，羡慕日本新干线，后来自己有了动车，觉得好爽好快好方便，但是又开始怀念绿皮车。中国人这样，日本人也这样，可能只不过中国人扔得更快，保留的更少，日本人包装的更好吧，这个车显然比绿皮车好。
反正车一开，轰隆轰隆的，大家就都high了，风从耳边吹过，车在山路上行驶，山洞中穿行，偶尔还会在一些标志性的景点停一小下，觉得特别爽。
保津川，算是一条水不是很深，时有怪石露出水面的一条河，之前在看保津川漂流的主页的时候，发现日本人也会主打一些象形的怪石什么的，特别像中国景区常有的什么猴子石，仙女峰之类的。火车沿途下来，发现保津川本身的特别比较单一，从上游到下游一贯如此，所以心里也小嘀咕，如果真的坐船，2个小时漂流下来，也许未必能high……特别怀疑日本不像中国有那么多名山大川，所以日本人觉得保津川就high的不得了。倒不如剩下时间多逛一逛岚山……计划赶不上变化，变化也无所谓好坏，顺其自然就好，也就不懊恼了。
不过还是期待坐过的同学来讲讲体验，还是很好奇的。
保津峡这一站特别有爱，一排日本代表性的狸猫，还有个八音钟能敲出音乐来，很喜欢。
车到龟冈站，发现坐反向的人暴多，站台都满了，这样觉得正向人好少好爽。出站之后，有个指示，走几分钟就到马崛车站，可以坐火车了。结果一回头，和我们一起出站的人，一个都没有了，就有几个日本小朋友往反方向走……船又不开，也不知道都去哪里了，好诡异，难道要先坐公交去JR龟冈站？反正好诡异的。
哦，还有一件事。在这个观光火车龟冈站，还专门有个牌子，感谢台湾游客，在日本地震后，来日本旅游，支持当地经济发展……我了个擦，大陆人不来么。
我们就在日本的田间地头走了几分钟，到了马崛站，一个安安静静的很小的站，好像除了我们没有游客了。
很快回到JR嵯峨岚山站，本来想租个自行车，结果没找到。后来发现不租也挺好，山路好多，骑着估计也得死人。
第一站是天龙寺。1339年以天皇的离宫为基础建造，现在很多建筑是1900年重建的，禅院基本是14世纪的，是日本临济宗的主要禅院之一。
天龙寺是我们在日本进的第一个寺庙，从后面的体验来说，并不是最出彩的。但是它体量大，基本涵盖了日本寺庙的各个元素，为以后的旅程奠定了一个很好的比对基础。所以在这里把这些元素都一一列一下，以后去的地方，就可以直接说特色了。
特色一，脱鞋。
大多数是直接放门口，有个给拖鞋，大多不给。有的还让用塑料袋自己拎走，因为出口和入口不是一个。短时间脚踩在木头上的感觉还挺好的，所以一天之内脱脱穿穿我觉得还不错，有助于缓解疲劳。
特色二，禅意。
每个人各有自己理解。
特色三，枯山水。
细细耙制的白砂石铺地，点缀一些精心放置的石头，树木等等，也是禅意的重要组成部分。仅论白沙石的设计，天龙寺的很一般。
特色四，水。
水对于日本的很多寺庙庭院，应该算是奢饰品，能有点涓涓细流点缀就很好了，大面积的水域，往往是因为和天皇将军沾边，地位不同了。日本的水周围，很讲究树的点缀，枫树居多，但是绿的很有层次。可以想象如果到了枫叶红的时候，不同颜色不同位置，应该是一种很美的景象，难怪日本人趋之若鹜。
像天龙寺的水，就算是本寺的看点了。
特色五，青苔。
青苔也应该是枯山水的一部分，但是对我们的感染力太强了，几乎所有的土地都用青苔覆盖了，庭院里的路两边，花和树意外，除了白砂石就应该是青苔，种草坪什么的逊毙了。
日本人还会特意用小牌子指明每种青苔的名字。
特色六，建筑。
日本的建筑，花了很多心思在门，墙的绘画上。
还会花很多小心思，比如很精巧的把栏杆的头包起来，很能体现日本人细致的特点。
特色七，Q版佛祖。
不太明白日本人是怎么想的，好像很多寺庙都会有个很Q的佛让大家祭拜一下，或者作为本寺logo神马的。天龙寺一进去就有一个超Q的达摩像。
这条龙也挺Q的，也是天龙寺的特色。
从天龙寺北门出来，就是著名的竹海小路了。挺好看挺漂亮挺幽静，不过应该比不过中国一些著名的竹海吧，安吉什么的，而且我还挺喜欢杜甫草堂的红墙竹林小路。
小路走到尽头就是大河内山庄，对演员的别墅兴趣不大，就往大觉寺方向走。
路过了常寂光寺，进去转了转，感觉非常好的一个地方。
游人很少，也就三五个的样子，下着一点若有若无的毛毛雨，响着钟声，飘着檀香。这里是看红叶的绝佳地点，但是绿的也很美，非常的幽。
多宝塔是这里的著名建筑， 从常寂光寺还能俯瞰岚山景色，但是这些都比不上幽静宜人的感觉，尤其是还有一个和尚在一声一声慢慢的敲钟。
从常寂光寺出来，继续在岚山的乡村小路上溜达，两边的房子绝大多数都是传统风格，主人还悉心打理，培育各种绿植。
落柿舍就在很近的地方。这里是松尾芭蕉的弟子向井去来的住所，他也安葬在一条路之隔的墓园里。作为一个平民的院落，没有皇家的精美装饰和绘画，但是整个院子充满禅意。和寺庙里的那种庄严，远离尘世的禅意不同，这种一种实实在在的，更接近生活的禅意。在整个旅行中，应该也是独一份的。
院子里面当当作响的，就是这种日本庭院文化的经典了。
院子里的柿子树，真的有柿子落下来的，就在树下。
院子里一棵老藤，爬满了整个棚子。长凳都是取材整棵的原木，太霸气了。
玩得很开心，在出门的地方买了一盒香，一张贴子。卖东西的还在上面很认真的盖了一个戳，很认真的包装，以为我们是台湾人，还多送了几个袋子，方便分开装送人用……
这时候才发现，原来日本人卖东西，包装是免费而且很认真的，袋子还是会根据需求多送的，对台湾人真的是很好的。
从落柿舍出来之后，往前走一小段，然后顺着一条小路往山上走，就到了袛王寺。这个寺彻底的把我击倒了……
半路上就开始铺垫，上山的路慢慢的树开始多起来。
然后等快到寺门口了，就开始向应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开的状态过渡，袛王寺的门也是这种风格的。
往上走还有一个泷口寺，不过没有过去，据说也是有故事的。
进入袛王寺之后，完全就被一种幽幽的翠绿包围了。首先是有很多数，基本上遮蔽了天空，这样阳光透下来，就已经带了树叶的绿色。进而是整院子的青苔，被发挥到了极致……就是一个绿色的世界。
还专门为青苔开辟了介绍专区，地上也插了很多白色的小标签标示青苔的种类。没有天龙寺插木头牌子那么霸气，但是非常符合整个寺院的风格。
袛王寺其实面积非常小，不比落柿舍大多少，就是一间房屋加一片绿地，但是真是把绿这一点做到了极致。而且还专门用篱笆规划了路径，让游客从进门，需要弯弯曲曲的在院子里转一圈，才能走到主要建筑那里，否则如果几步就走过去了，曲径通幽的效果就完全没有了。
里面不让拍照，祭奠的是袛王，平清盛，袛王的母亲、妹妹等，里面涉及到了平清盛和袛王的爱情纠葛，可以百度之。平安时代和平清盛本人对日本文化的贡献显而易见，三十三间堂，天龙寺，袛王寺都在这个时期发展起来。
不过里面最有意思的是，在让游客坐着听解说的椅子上，睡着一只猫。超级淡定，随便摸，而且根本就不醒，眼皮动一动表示懒得搭理你就算了。看来在这里许久，修炼的已经达到了一定层次。
还正好看见有工人在维护青苔。这些日本中年妇女们，真的是在一根一根的拔草，用小镊子，一点一点的种青苔……每人身上背了一个香盒，里面焚香可以驱蚊虫。远远看去好像发功一样，头顶有白烟袅袅升起。日本人的认真态度真是不得不佩服，这样下去，我们啥时候能统一日本啊。
总而言之吧，袛王寺是个很小很极致的地方，在日本，是一个和樱花和枫叶都不沾边的，另类的地方。
出来之后回到大路上，打算吃午饭了，就挑了一家看得顺眼，人气还可以的餐馆。说人气还可以也是相对的，街上一共也没几个人，哪个店里有两桌以上就觉得很热闹了。
我点了一个凉面，js点的应该是豆腐饭吧。面附带的，一开始以为是豆腐，后来发现好像是米做的，不知道就是米糕，还是岚山豆腐就是这样的。
继续往大觉寺走，一路都是日本传统小房子，能看出有钱人家和穷人的一些区别，就是有专门的车位还是车挤在一个小院子里。有两个场景值得说一下。
一个是这个园子，绳扎的篱笆，仔细看，每个绳结几乎都是相同方向，相同手法，打得一模一样的。
还有这个，自觉投币的卖菜点……真的是，很无语……怎么说呢，没法说。
然后还路过了清凉寺，还真是五台山……这个就不去了吧，咱也有。
然后就走到大觉寺了。大觉寺的好处在于有中文解说器，一定要弄一个，不多见啊。
大觉寺位是真言宗大觉寺派的总院。正式名称为旧嵯峨御所大觉寺门迹。平安时代作为嵯峨天皇的离宫，贞观18年（876年）嵯峨天皇之皇女将之改为寺院。后来成为镰仓时代历代法亲王住持的寺院，战国时代曾一度烧毁，江户时代初期得以整修。
寺内的大泽池为嵯峨天皇离宫的池塘，是模仿中国洞庭湖的池泉船式庭园建造而成，是日本最为古老的庭园池水，为赏月佳地。不过感觉上不如天龙寺的池水精致，但是规模还是大一些。
解说里说了，大觉寺基本上是按照唐朝的宫殿制式建造的。唐门就是仿照当时的唐朝建筑，但是因为天皇喜欢菊花嘛，就在门上弄了一个菊花的凸起。后来这种凸起到处都是，我们都说天皇把菊花到处乱放。
正殿前面是梅树和橘树，也是大唐规制。后来在日本，梅树慢慢演变为了樱花，但这里还是梅树。墙上有五道白线，说明是皇家最高等级。
门和大殿并没有正对，所以在门的对面，建点东西也不是，不建也不是，最后就建了一个戏台……好诡异的。
另外大殿的建筑，也显然是经过日本式改良的，唐朝建筑也显然不会有一排柱子额外支撑屋檐，窗户的打开方式也不是这样的。建于公元1673～1680（延宝）年间，确实也已经很晚了。
所以总的说来，如果从皇家建筑来看，这个大觉寺虽然说模仿唐朝，但是还是比较不严谨的，起码基本形状和对称就不讲究。当时如果有唐朝使者来日本，看见这种地方，心里一定会暗暗鄙视日本吧，一帮穷乡巴佬。光看轿子，就比中国皇帝的排场差好多的。
但是现在，乡巴佬当年的建筑还在，而且还有一定量的。虽然经过了历代翻修，有的建筑形式有些走样。我们呢，有一座唐朝的庙，就已经稀罕的不得了了。
障壁画还是比较华丽的，而且办公事的地方和睡觉的地方，画风明显不一样，寝殿朴素多了。也是，金灿灿的，能睡着么。
还有个小地方要提一下，就是屋檐这个引导雨水的链子，还挺兼顾美学和实用性的。
解说还是不错的，还说了很多故事，什么某某将军还是天皇很喜欢这里，走的时候一步三回头，结果却再也没有回来之类的。
从大觉寺出来，就走回到了JR嵯峨岚山站，回到京都，然后坐车去了祗园。
祗园比想象中的小很多，基本朝各个方向都几步就过了。来的时候还没到时间，没上灯，很多饭店什么的也没开门还。
在白川南通的河边看到了很多LP上推荐的nb餐厅，价格也很是nb。如果能消费得起，一定很爽，但是只看看，就觉得祗园没什么意思。也许晚上亮灯了能更好看一点，但也就是这样了吧。有一只鹳或者什么鸟，居然淡定的站在河里，帅气的。
我们在三条通和四条通之间走了好几个来回，中间南北向的各种通走了好几个。花见小路通上，感觉各种陪侍店一个挨着一个，招牌上的男公关，打扮真是……
还走了一下手工匠艺人的街，各个店里面的东西，有的做的很好，但是既然已经上升到了技术品的高度，就都没看价格。没有过到鸭川那边去，所以不知道先斗町那里好玩不。
最后在三条通上找地方吃饭，这里有这一块LP上推荐的唯一能吃得起的，结果是中餐馆，必须不吃了。中餐馆隔壁就是一个日本烧烤店，屁颠屁颠就进去了，结果这一顿吃的可爽了。
刚到饭点，我们是最早的顾客。里面的服务员特别热情，炉前的师傅每次烤好了，还会很大声的吆喝一下。后来陆陆续续进来了很多人，有的坐桌，有的坐吧台。店里的伙计好像和大家都熟，一进门就聊起来，气氛特别好。
突然想起来格拉纳达那个只能站着吃的小餐馆，那个和谁都聊得很开心的掌柜的，虽然同样不懂他们在说什么，但是觉得这种地方真好。推荐一下这个小餐馆，当然也是因为做的很好啦，就在三条通离东山三条路口不远的地方。
晚上回到晴鸭楼，又好好的跑了个澡，明天逛京都啦。
总结一下今天的行程吧，天龙寺胜在全面，袛王寺胜在极致，常寂光寺胜在一个幽字，大觉寺更接近唐朝古制，但其实可能只有唐门和正殿前两棵树更接近，不过有中文解说是个亮点。
LP说如果岚山只去一个地方，去天龙寺，去两个，再加上袛王寺。我倒是觉得可以把天龙寺换成大觉寺，大觉寺基本上也是各个元素比较俱全的一个寺，而且感觉是个很重要的寺，很多京都车站的站牌都直接写到大觉寺的，LP居然一句都没提，好诡异的。